こんにちは。portable-kogatamini.com運営者のshinoです。
イヤホンケースを無くしたときって、地味に焦りますよね。しかもワイヤレスだと、ケースがないだけで充電できないし、外出先だと電車やお店、落とし物や遺失届、交番まで頭がいっぱいになりがちです。
この記事では、イヤホンケース無くした探し方を、家の中の捜索からアプリでの確認、外（電車含む）での動き方まで、順番どおりに整理していきます。
AirPodsみたいに探す機能が強い機種もあれば、ケースだけだと追えない機種もあります。あなたの状況に合わせて、最短で「見つける」「見つからないなら次へ進む」まで迷わないようにまとめました。
- 家の中で見つける探し方のコツ
- 外や電車で無くしたときの行動手順
- アプリで探せるケースと探せないケースの違い
- 見つからない時の再発防止グッズと運用
イヤホンケースを無くした。探し方の全手順
まずは「今この瞬間にやるべきこと」を、順番に潰していきます。ケース紛失は、最初の10分の動きで見つかる確率がかなり変わるんですよ。
ここで大事なのは、焦って手当たり次第に探すんじゃなくて、思い出す→探す→連絡するの順で“やることを固定”すること。あなたの状況が「家の中」なのか「外」なのか、「ケースだけ」なのか「イヤホン本体も一緒」なのかで、最適ルートが変わります。
このフロー図は、パニック状態でも「まず1、次に2」で動けるようにするための“行動テンプレ”です。図の中の番号は、あなたが今やる順番そのものだと思ってください。
フロー図の読み方（これだけ守れば迷いません）
- 1：最後に使った場所を思い出す（最後にケースを開けた場所・出した場所・しまった場所）
- 2：近い範囲から探す（半径2m＋ポケット＋バッグの中身を全部出す）
- 3：外の可能性があるなら連絡（駅・店・ホテル・タクシーなどに即連絡）
- 4：必要なら届け出（遺失届で“見つかった時に返ってくる道”を作る）
- 5：見つからないなら次手（ケース単体の購入可否、買い替え判断へ）
- 6：再発防止セット化（タグ＋カバー＆カラビナで“二重ロック”）
文章はこのフローを状況別に分解していきます。いま頭が真っ白なら、いったんこの順番だけで動けばOKです。
家の中で見つけるコツ
家の中で無くしたなら、正直いちばん勝ち筋があります。屋外みたいに“誰かが拾って移動させる”リスクが少ないぶん、あなたの生活動線のどこかに残っている可能性が高いからです。
逆に言うと、家の中の探し方が雑だと、同じ場所を何度も見て見落とし続ける「沼」に入りがち。私が意識しているのは、捜索を再現（記憶）と物理（見落とし潰し）に分けることです。
再現は“最後に使ったシーン”を細かく思い出す、物理は“ケースが落ちやすい・入り込みやすい場所”を順番に潰す。これをセットで回すと、感覚で探すより圧倒的に早いです。
この図解は、文章を読まなくても「あ、そこ見てなかった」が出るための“視覚チェックリスト”です。図を見たら、次の順で一気に潰していきましょう。
図解チェック（上から順に、各30秒でOK）
- ソファ・ベッド：クッションの間／隙間／下（手を入れてなぞる）
- 服：上着・ズボンのポケット（裏返して確認）
- バッグ：内ポケット／底（中身を全部出して裏返す）
- デスク周り：ケーブルの陰／椅子の下／壁際
- 床：ラグの縁／家具の脚周り／壁際（転がって寄りがち）
- 仮置きスポット：玄関の棚／洗面所／キッチンカウンター
ポイントは、「見た」じゃなく「動かした・触った」で確認することです。小さいケースは“視界の死角”に入りやすいので、手で探したほうが早いですよ。
私がまずやる“家の中”の探し方（順番が大事）
- 最後にケースを開けた場所の半径2mを重点的に見る
- ソファ・ベッドの隙間、クッションの間、ラグの縁を指でなぞる
- 上着やズボンのポケット、バッグの内ポケット、リュックの底を全部出す
- 玄関・洗面所・キッチンなど“仮置き”しがちな場所を確認する
まずは「最後の使用シーン」を再現する
例えば、帰宅してすぐ動画を見た、会議前に耳に入れた、料理中に片耳だけ外した…みたいな“最後に触ったシーン”を思い出します。
ポイントは、ケースを「開けた」「閉じた」「置いた」「ポケットに入れた」まで分解して考えること。
たとえば「イヤホンは外したけどケースに戻したっけ？」が曖昧なら、ケースが置き去りになっている可能性が上がります。
思い出したら、その場所の周りを視線の高さを変えながら探してください。上から見るだけだと影に隠れて見えないことが多いので、しゃがんで横から見るのがコツです。
転がりやすい場所は“壁際・脚周り”
イヤホンケースは軽いので、机の端から落ちると転がって壁際に寄ることが多いです。
椅子の脚の内側、棚の下、ベッドフレームの影、ゴミ箱の裏、ケーブルが密集している電源タップ周りも要注意。ラグやカーペットがある部屋は、縁の段差で止まってることもあります。
私がよくやるのは、床をざっくり片付ける（どける）作業を兼ねて探す方法。モノを動かす口実になるし、床の反射や引っかかりで存在に気づけることがあります。
バッグの中は「全部出す」が正解
見つからない原因の上位が、バッグの内ポケットと底の隅です。中身を一度ぜんぶ出して、裏返して、指で底をなぞってください。
特にトートは底が広くて、ケースが角にハマると見えません。あと“エコバッグの中のさらにポーチ”みたいに入れ子になってると、記憶と現実がズレます。面倒でも、ここは一気にやったほうが早いです。
見つからない時の小ワザ
スマホのライトを床に対して斜めに当てると、ケースの輪郭が浮きやすいです。黒いケースは暗い部屋で、白いケースは日中の逆光で探すと見つかりやすいことがあります。
落とした直後の探し方
無くした直後は、記憶がまだ新しいのでここが勝負です。私は、焦って検索し始める前に、いったん深呼吸して「切り分け」をします。
ここを飛ばすと、家の中を1時間探したあとに「実は駅で落としてた」みたいな無駄が起きるんですよ。切り分けは3つだけでOKです。
家の中か外か、ケースだけか本体も一緒か、最後に使ったのはいつ・どこか。この3つが決まると、次の行動が機械的に決まります。
まずは“最後に確認できた時点”を決める
「最後に持ってたのがいつか分からない」が一番つらいパターンです。こういう時は、“最後に確実に使った瞬間”を探します。
通話で使った、動画で使った、電車で音楽を聴いた、店でレジ待ち中に外した、ジムでロッカー前で外した…このあたりは記憶に残りやすいです。
最後が決まったら、そこから今までの行動を短い映画みたいに巻き戻します。改札でスマホを出した、階段でポケットに入れた、席で一度ケースを開けた、トイレでポケットから滑った…みたいに、手の動きが入るシーンを重点的に。ここが噛み合うと、探す場所が一気に絞れます。
“その場で戻れる”なら戻るのが最優先
もし今いる場所から、直前の行動地点にすぐ戻れるなら、私は戻ります。店の席、電車を降りたホーム、車の座席、ジムのロッカーなど、“置きっぱなしになりやすい場所”は、早ければ早いほど見つかる率が上がります。
逆に、時間が経つほど人の手が入るので、問い合わせが必要になって難易度が上がっていきます。戻るのが難しい場合は、次の見出しの「連絡」ルートへ、早めに切り替えるのがコツです。
注意
落とした場所がはっきりしない時ほど、後から問い合わせるための情報（時間帯・経路・立ち寄り先）をメモしておくのが大事です。焦ると忘れがちなので、スマホのメモでOKですよ。
電車で失くした時の連絡先
電車で落とした可能性があるなら、ここはスピード勝負です。座席の隙間に落ちて終点で回収されることもありますし、駅員さんが拾って遺失物として保管されることもあります。
ポイントは、鉄道会社の窓口に「特定できる情報」をセットで伝えること。最近は鉄道会社によって遺失物のWebフォーム／アプリ受付が用意されていることもあるので、電話がつながりにくい時は併用すると早いです。
あなたも“探してる感”は出てるのに進まない、って一番しんどいので、情報を整えてから連絡するとスムーズです。
電車で無くした時に伝えると強い情報
| 項目 | 例 | 思い出し方 |
|---|---|---|
| 路線・会社 | ◯◯線／◯◯電鉄 | 乗換アプリの履歴を見る |
| 時間帯 | 18:10〜18:40 | 改札の入出場、レシート時刻 |
| 乗車区間 | A駅→B駅 | どこで乗ってどこで降りたか |
| 車両位置 | 3号車の中ほど | 階段位置、乗ったドア付近 |
| 物の特徴 | 黒いケース／カラビナ付き | ケース写真があれば最強 |
まずは鉄道会社、次に立ち寄り先、必要なら遺失届
私のおすすめ順は「鉄道会社（遺失物）→立ち寄った施設→必要なら遺失届」です。鉄道会社側は回収と保管の導線があるので、当日〜数日で反映されることがあります（反映タイミングは事業者によって差があります）。そ
して、カフェやコンビニ、映画館など立ち寄り先があるなら、同時に連絡しておくと回収率が上がります。ここは並行作業が強いです。
注意
駅や会社によって受付方法・保管期間・照会ルールが異なります。最新の案内は各社の公式ページで確認してください。あなたの安全が最優先なので、深夜の現地捜索など無理はしないでくださいね。
アプリでできること
アプリで探せるかどうかは、結論「機種次第」です。特にAirPods系は“探す”が強いので、iPhoneユーザーならまず試す価値があります。
ただし、表示が「オフライン」になったり、「位置情報が見つかりません」になったりして、そこで止まる人が多いんですよ。
ここ、気になりますよね。
重要なのは「表示されない＝もう無理」と決めつけないこと。「オフライン」でも最後に検知された位置が残る場合があるので、まずは最終更新時刻と場所を確認して、現地確認・施設連絡につなげるのがコツです。
逆に、最終更新がだいぶ前なら“今いる場所にない可能性が高い”と割り切って、連絡・届出へ切り替えたほうが時間を無駄にしません。
アプリでやるべきゴールは「次の行動が決まること」
アプリでやるべきことは、主にこの3つです。最後に接続・検知された場所の目安を掴む、音を鳴らして反応を見る（可能な場合）、返却導線を作る（連絡先表示や紛失モード系）。
それ以上のこと（確実な場所特定）を期待しすぎると、うまくいかなかった時に余計に疲れます。アプリは“当たれば一気に解決、外れても次がある”くらいで使うのがラクですよ。
iPhoneの場合：AirPodsは“探す”が強い
AirPodsは「探す」アプリを使って、位置情報の確認やサウンド再生、状況によっては「近くを探す」などが使えることがあります。ただし、ケース単体までどこまで追えるか（精度・可否）はAirPodsの世代やモデルで差があります。
なので、表示のされ方が想像と違っても、まずは公式の手順に沿って確認するのが安心です。操作の前提やできることはアップデートで変わることもあるので、私は迷ったら公式案内を参照するようにしています。（出典：Appleサポート「紛失したAirPodsを『探す』で見つける」）
私のやり方（並行が最強）
「探す」を見ながら、同時に電車や店舗にも連絡します。片方だけに絞るより、並行のほうが結果的に早いことが多いです。見つかったら即終了できるし、見つからなくても手続きが進みます。
メーカーアプリは“イヤホン本体側”の情報が中心になりがち
Anker（Soundcore）やSonyなどのメーカーアプリは、イコライザや操作カスタム、ファーム更新などがメインで、追跡は機種によって差が出ます。
特にケース単体は、アプリで追えない場合も多いです。ここで時間を溶かすより、アプリで手がかりが出ないなら、落とし物ルートへ切り替える判断も大事です。あなたの時間とメンタルもコストなので、“効く手段にだけ時間を使う”のが正解だと思います。
アンドロイドで探す設定
アンドロイドの場合、2025年現在はGoogleの追跡ネットワークFind Hub（旧：Find My Device／デバイスを探す）が提供されており、対応しているイヤホンやトラッカーなら地図上で場所を確認できることがあります。（出典：Google公式ブログ「Find My DeviceからFind Hubへの進化」）
もし、お使いのイヤホンが対応モデルなら、Find Hubアプリで最後に検知された場所（最終更新時刻・場所）を確認してみてください。機種によっては、イヤホン本体だけでなく充電ケースもアプリ側で扱える場合があります。
ただし、ここが大事なんですが、ケース単体の位置が表示されるかどうかは機種・状態・設定で差が出ます。アプリに表示が出ない場合は「今いる場所の近くにあるはず」と粘りすぎず、落とし物ルートへ切り替えたほうがラクです。
アンドロイドでの“探し”の現実的な順番
- Find Hub対応モデルか確認し、アプリで最後に検知された場所を見る
- 表示が弱い・出ないなら、Bluetooth接続履歴で“最後に繋がった状況”を把握する
- ケース単体が追えないなら、早めに落とし物ルートへ切り替える
「端末を探す」系は、ケース単体に効くとは限らない
Androidにはスマホ本体を探す仕組みがありますが、ワイヤレスイヤホンのケース単体の位置特定にそのまま使えるとは限りません。
対応モデルならFind Hubで助かりますが、非対応なら「最後に接続していた」程度のヒントで止まることもあります。だから私は、アプリで結果が出ない時ほど“粘らずに次へ”をルールにしています。
遺失届のオンライン手続きも選択肢
外で無くした疑いが強いなら、遺失届の手続きを早めに検討してOKです。最近は警察庁のポータルサイトなどを通じて、一部の地域ではスマホからオンライン申請ができるようになっています。
窓口に行く時間がない時は便利ですが、自治体によって対応状況やシステムが異なる点には注意が必要です。
また、オンラインで申請できても「受理後の連絡・受け取り」で結局窓口対応が必要になるケースもあるので、急ぎなら最寄りへ電話確認すると確実です。
オンライン手続の対応状況については、警察庁の案内に「対応している都道府県警察は限られる」旨が明記されています。（出典：警察庁「オンラインでの申請等の案内」）
ちなみに、AndroidのBluetooth周りは設定で挙動が変わることがあります。音量トラブル寄りの内容ですが、Bluetooth設定の見直しに慣れてないなら、私の解説記事も参考になると思います。
イヤホンケースを無くした！探し方の後の対策
探しても見つからない場合は、ここから「被害を最小化する」パートです。無理に粘り続けるより、買い直し・ケース単体購入・再発防止へスムーズに移ったほうが結果的にストレスが少ないですよ。ここで大事なのは、感情的に「絶対見つける！」になりすぎないこと。あなたの時間と心の体力もコストなので、見切りラインを決めて次へ進めるようにしていきます。
充電できない時の応急策
ケースがないと、基本的にワイヤレスイヤホンは充電できません。だからこそ「とりあえず何とか充電したい」って気持ちになるんですが、ここは注意が必要です。
ケースがないからといって、端子を直接当てるような自作の充電方法や、非公式の改造パーツを使用するのは避けてください。
メーカーが想定していない充電方法は、本体の故障だけでなく、バッテリーの発熱や発火といった重大なトラブルを招く危険性があります。
大切なイヤホン本体まで壊してしまわないよう、まずはメーカーのサポートに相談するか、それまでの間は有線イヤホンなどで「しのぐ」のが、結果的に最も安全で安上がりな選択になります。
安全面の注意
分解や改造、端子へ直接通電するような方法は、発熱・故障・事故につながる可能性があります。応急策は“安全な範囲”にとどめてください。最終的な判断はメーカーの公式案内をご確認ください。不安があれば修理窓口に相談するのが安心です。
私がすすめる“現実的な”つなぎ方
応急策としては、正直これが現実解です。まず、有線イヤホンが手元にあるならそれでOK。次に、サブ機や予備イヤホンがあるなら一時的にそれを使う。
ないなら、安いモデルで一旦つなぐのもありです。ここでのゴールは「イヤホンが使えないストレスを消す」こと。ストレスが消えると、ケース探しやサポート連絡も落ち着いてできます。
- 一時的に有線イヤホンへ切り替える（移動中のストレスを減らす）
- 予備イヤホンやサブ機を使う（1週間だけでも快適さが違う）
- 買い替え候補を探しつつ、ケース単体購入の可否を確認する
「いま必要」か「近々でいい」かで判断が変わる
仕事の通話で必要、通勤で毎日使う、ジムで使う…みたいに“今すぐ必要”なら、応急策にお金をかける価値があります。一方、週末だけ使う程度なら、サポート確認を待つのもあり。あなたの使用頻度で最適解が変わるので、ここは自分に合わせてOKです。
もし「安いワイヤレスでつなぎたい」なら、私がダイソー系のBluetoothイヤホンを整理した記事もあります。割り切り運用の目安がつきやすいです。
ワイヤレスのケースだけ無くした時
ワイヤレスのケースだけ無くした場合、やることはシンプルです。でもシンプルな分、間違えやすいポイントもあります。ひとつは「アプリで追えないのに、アプリを延々いじってしまう」こと。
もうひとつは「家の中を探す順番が雑で、見落とし続ける」こと。ケースは小さいし、置き場所が曖昧になりやすいので、捜索は“型”を作ったほうが強いです。
私のおすすめは、家の中捜索をまず短時間で一周して、外の可能性があるなら連絡を先に入れる、その上で“戻れる場所へ戻る”の順番。これにすると「探してるのに何も進まない」が減ります。
ワイヤレスのケースだけ無くした時の優先順位
- 家の中→外の順で捜索（最後に使った場所の再現をする）
- 外の可能性があるなら、店舗・交通機関・警察の順で照会
- 機種が追跡対応か確認（非対応なら早めに次の手へ）
「家の中」捜索は“見落としポイント”が決まってる
ケースだけ無くす時って、だいたい「仮置き→忘れる」が原因です。玄関の棚、洗面所の縁、キッチンのカウンター、デスク横、ベッド脇。あなたの家にも“仮置きスポット”があるはずなので、そこを全部見てください。
見たつもりでも、物の下に入り込んでたり、布の上で同化してたりします。私は、探す時に「一度持ち上げる」をルールにします。目視だけだと見落としが残ります。
外の可能性が少しでもあるなら“連絡を先に”
外出先で落とした可能性が少しでもあるなら、私は連絡を先にします。理由は簡単で、保管場所が移動したり、回収済みでも照会に時間がかかることがあるから。連絡や届出は“早いほど有利”です。
探して見つかったらラッキー、見つからなくても手続きが進む。並行するのが最短ルートです。
費用の話は「目安」扱いで、最後は公式確認
ケース単体が買えるかどうか、いくらかかるかは、メーカー・モデル・時期で変わります。だから断定しすぎないのが安全です。あなたが動くときは、最終的にメーカーの公式案内やサポート窓口で確認してください。迷ったら相談、これが一番早いです。
ワイヤレスのケースだけ買う手順
ワイヤレスのケースだけ買うときは、私は「互換ミスを避ける」ことを最優先にします。安く済ませたくて中古を買って、対応違いで詰むのが一番しんどいからです。
特に同じシリーズ名でも世代や型番が違うと、充電できない・収まりが悪い・ペアリングが安定しない、みたいな事故が起きます。なので、手順としては型番確定→公式で可否確認→購入先を選ぶの順が安全です。ここを守るだけで、失敗率はかなり下がります。
購入前に確認するチェック
- 正確な型番（同シリーズでも世代違いがある）
- 対応する充電ケースか（互換不可の組み合わせがある）
- シリアル番号が必要になりそうか（箱や購入履歴も確認）
- 費用が新品一式と近くないか（あくまで一般的な目安で比較）
私はこうやって選びます（迷ったらこの表）
| 選択肢 | 向いている人 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| メーカー公式・正規 | 確実に失敗したくない | 対応が明確で安心 | 在庫や価格は変動しやすい |
| 正規店のサポート窓口 | 相談しながら進めたい | 確認しながら手配できる | 手続きに時間がかかる場合あり |
| 中古・フリマ | 安く抑えたい | 見つかれば安い | 互換ミス・状態不良のリスク |
費用はモデルや時期、窓口で変動します。金額は断定せず、最新の料金や対応可否は公式の案内で確認するのが安全です。
中古で買うなら“対応型番の明記”が最優先
中古は当たり外れがあります。だから私は「対応型番が明記されているか」「返品条件があるか」「写真が鮮明か」を最優先で見ます。説明がふわっとしてる出品は避ける。ここをケチると、結局時間とお金が溶ける可能性があります。
アンカーのケース再入手の考え方
アンカー（Soundcore）系は、モデルが幅広い分、ケース単体の扱いは機種ごとに差が出ます。だから私は「探し回る」より、まず製品名と型番を固めて、サポートや公式案内でケース単体の可否を確認するのが手堅いと思ってます。
あなたが今やるべきは、“何となくAnker”じゃなくて“具体的にどのモデル”を言える状態にすること。これができると話が一気に早くなります。箱や購入履歴が残っていれば、そこから型番が拾えることも多いです。
私がやる確認の順番
- 製品名と型番を特定する（本体側・箱・購入履歴）
- メーカーの案内でケース単体購入ができるかを見る
- できない場合は、買い替えと中古入手のコストを比較する
「ケースだけ買える」なら、次は“互換の罠”を避ける
ケース単体が手に入るとしても、世代違い・色違い・仕様違いが混ざると面倒です。ここは、対応が明記されたルートを選ぶほうが結果的に安上がりになることが多いです。あなたの時間もコストなので、最短ルートを選んでOK。
買い替え判断は“総額と使用年数”で決める
ケース単体の費用が新品一式に近いなら、買い替えも全然アリです。特に、使用年数が長いならバッテリー劣化が進んでいる可能性もあります。
もちろん個体差はありますが、「ケースだけ買っても満足度が伸びない」パターンがあるのも事実。ここは断定せず、あなたの使用頻度とコスト感で決めるのがいいかなと思います。
Sonyのケース互換と注意点
Sonyは人気機種が多いぶん、似た型番が並びやすいです。ここ、地味にハマる人が多いんですよ。見た目が似てても世代が違う、同シリーズでも“型番の末尾”が違う、充電方式やケース仕様が違う…みたいなことが起きます。
だから私は、Sonyに限らずですが、ケース関連は型番を1文字単位で合わせるつもりで見ます。ざっくり合ってそう、で買うと、充電できない・フタが閉まらない・ペアリングが不安定…みたいなストレスが出ます。
注意
同じシリーズ名でも世代差で仕様が違うことがあります。ケース単体の購入可否や対応可否は、必ず公式案内で確認してください。
私がチェックするのは「型番」「対応ケース」「購入先」
まず型番。次に、その型番に対応するケースか。最後に購入先（公式・正規・中古）。この順番を守ると事故が減ります。中古の説明文だけを信じるのは危険なので、可能なら公式情報に当てて確認してから買うのが安心です。
買い直しも“正解”になりやすいケース
長く使っている場合は、バッテリーの劣化もあり得ます。ケースだけ買っても本体側の持ちが悪いと満足度が伸びないことがあります。費用差が小さいなら新品一式も選択肢に入れてOKです（あくまで一般的な目安です）。
イヤホンケースを無くした！探し方と対策を総括
最後に、イヤホンケース無くした探し方を、もう一度“迷わない形”でまとめます。あなたが今ほしいのは、情報の量より「次に何をするか」が決まることだと思うんですよ。
だからこのまとめは、行動に落ちる形にしています。ここだけ見返しても動けるようにしてあるので、ブクマしておくのもアリです。
イヤホンケース無くした探し方の結論
- 家の中は「最後に触った場所の再現」と「バッグ全出し」が最短
- 外や電車は「連絡→必要なら遺失届」を早めに回して回収率を上げる
- アプリは「最終更新時刻・場所」を見て現地確認と連絡につなげる
- 見つからないなら「ケース単体購入」と「再発防止」を並行する
もう失くさないための対策は、この2本立て
ここからが“再発防止”です。結論、もう失くさないための対策グッズはこれが強いです。
この図解は、「ケースカバーだけ」でも「タグだけ」でもなく、両方を組み合わせた最強の完成形を見せるためのものです。ここが伝わると、読者は「何を買えばいいか」だけじゃなく「どう運用すればいいか」まで一気にイメージできます。
図解の見どころ（完成形のチェックポイント）
- カラビナで固定：バッグの金具やベルトループに“常時接続”して落下を減らす
- フタの保護：カバーで傷・衝撃・勝手に開く事故を減らす
- トラッカー追加：万が一落としても“探せる手がかり”を増やす
- 定位置運用：帰宅後は充電スポットへ（仮置き禁止で迷子を減らす）
① 紛失防止タグ（トラッカー）は、ケースに後付けできる最小の紛失防止策になります。定番はApple AirTagで、AirTagが入る専用のイヤホンケースカバーとセット運用がやりやすいです。
専用カバーがない機種なら、シールでケースに直接貼れるTile Stickerが現実的。さらにAndroidユーザーであれば、Find Hub（旧：デバイスを探す）のネットワークに対応したトラッカー（例：moto tag、Chipolo ONE Point / CARD Point など）をケースに付けておくのも、2025年現在の有力な選択肢です。
製品によって形状はさまざまで、シールで貼れるタイプ、薄型カード、キーホルダータイプなどがあります。
あなたのケースの形と持ち歩き方に合うものを選ぶと、万が一のときの“見つかる確率”が上がりますよ。iPhone以外のスマホがメインなら、最初から自分の環境で使えるタグを選ぶのが失敗しにくいです。
② ケースカバー＆カラビナは、“カバンに固定する”のが目的です。バッグやベルトループに固定できるので、ポケットから滑り落ちる事故を減らせます。
シリコン/ハードケース（カラビナ付き）に加えて、Spigenみたいなタフネスケースでロック機能付きのモデルを選ぶと、落下の衝撃でフタが開いてイヤホンが飛び出すトラブルも防ぎやすいです。
最後に：公式確認と相談のすすめ
最後に。費用や対応範囲、購入可否はメーカーや時期で変わります。ここで紹介した内容は一般的な整理として受け取ってもらって、正確な情報は各メーカーの公式案内をご確認ください。
